TAMIYA ドイツ戦車パンサーG初期型製作の続きです。
今回からいよいよ塗装編となります！
サーフェーサーの吹付
まずは、組み立てが終了したパンサーにサーフェーサーを吹き付けます。使用するのは、GSIクレオスの「Mr.サーフェーサー1000」です。
私は戦車モデルには毎回この1000番を使用しています。戦車模型はある程度の荒々しさや鋳造・圧延鋼板の質感も必要だと思いますので、このくらいの番手が一番手頃で馴染むなと思っております。
ちなみにサーフェーサーですが、本来「エアブラシ（ハンドピース）での吹き付けには不向き」という説もあります。
それは溶剤との希釈（濃度）の問題であり、あまり薄すぎるとサフ本来の目的である「後に吹き付ける塗料との密着力を高める効果」が薄れてしまいます。逆に濃度が濃すぎるとハンドピースが詰まりやすくなり、最悪の場合はノズルから塗料がクモの巣のような「糸」を引いて吹き出してきます。
この辺りの濃度調整の難しさがサーフェーサーのハンドピース吹きの不向きの要因説になっていると思われます。
ある程度経験を踏むと、この濃度問題もクリアすることが出来ますが、やはりここは場数を踏むしかないかもしれません。地道に完成品を増やしていくことが一番の近道です・・・(笑)
陰影をコントロールする「マホガニー下地」の利点
全体にサーフェーサーをまんべんなく吹き付けることができたら、次は下地色として「マホガニー」を吹きます。
この下地色にマホガニーを使用するのは、影となる部分（暗色）を先に吹き付けておくためです。この上から基本色（今回のキットではダークイエロー）を重ねることで、奥まった部分にマホガニーが残り、立体感のある美しいグラデーションが出来上がります。
私個人的にこの手法がとても気に入っており、エアブラシ塗装を行うようになってからの戦車モデルは、すべてこの手順を踏んでいます。
ただ、この塗装手法はその後吹き付ける基本色が下地マホガニーの影響を強く受けるため、説明書通りのダークイエローをそのまま吹き付けるだけでは、発色が沈んでしまい思い通りの色になりません。そこで、基本色の調色に一工夫が必要になります。
仲田裕之氏のレシピで作る「オリジナル・ダークイエロー」
マホガニーを吹き付け終わったら、次はいよいよ基本色の塗装です。
ここで使用する基本色は「ダークイエロー」ですが、前述の通りマホガニーの上に塗り重ねるため、あらかじめかなり明るめのトーンに調色しておく必要があります。
そこで、私が愛読している戦車モデル界の重鎮・仲田裕之氏の著書『戦車模型の作りかた』で紹介されている、仲田氏オリジナルのダークイエローを調色します。
使用する塗料は、以下の3色です。
- レドーム：1本（丸々すべて）
- サンディブラウン：1/2本（半分）
- ダークイエロー：1/3本ほど
この3色をブレンドして紹介されています。
これは1/35という縮尺を意識した「スケールエフェクト（空気遠近法）」を考慮したものであり、あらかじめ明るめの色を吹いておくことで、後々のウェザリング（汚し）工程で色が暗くなるのを見越したものである、と仲田氏は記しています。
この仲田氏オリジナルの塗料レシピをほぼ踏襲してオリジナルのダークイエローを作ります。
グラデーションとハイライトの吹き付け
このオリジナルダークイエローをキットに吹き付けていきます。
まずは、影の部分を適度に残すことを意識しながら、1回目の基本色を吹き付けます。
上の写真はまだまだ塗料の乗りが足りない状態です。
次に、基本色の範囲と色の重なりを意識して、2回目の基本色を乗せていきます。
写真のように、奥まった部分の影（マホガニー）を残して、基本色の吹き付けは終了です。
仕上げに、この基本色にホワイトを足してさらに明るくしたダークイエローを作り、これを光の当たる上面を中心に「ハイライト」として吹き付けます。
これで基本色の吹き付けがすべて終了しました！
現時点ではかなり明るいダークイエローに見えますが、この後の迷彩塗装と汚しの工程を経て、最終的に丁度良い色合いに着地できるよう調整していきたいと思います。
まとめ
今回はここまでです。
今回は1000番のサフから始まり、お馴染みのマホガニー下地、そして仲田裕之氏のレシピを参考にしたオリジナルダークイエローのグラデーション塗装まで進めました。
下地の影響やその後のウェザリングによるトーンダウンを見越し、ハイライトまで入れた車体は現時点ではかなり明るめですが、これが計算通りに馴染んでいくプロセスこそが塗装の醍醐味です。
次回はいよいよパンサーの表情を決定づける迷彩塗装に挑戦しますので、どうぞお楽しみに！
このキットのまとめ記事はこちら
コメント